COMPARTIR | IMPRIMIR | CORREU ELECTRÒNIC
El restaurant no sempre ha estat amb nosaltres. Va ser producte del naixement del modern. Va permetre que el talent i la creativitat sortissin dels confins dels castells i latifundis que se'ls podien permetre, i va democratitzar l'accés a la cuina de les multituds. El restaurant va permetre que les delícies més altes i fabuloses de la vida estiguessin a l'abast de tothom.
Això també passava amb la pintura, l'arquitectura, la música, l'educació i tots els consumibles, però el punt era especialment previsor en l'àrea de la cuina, que durant molt de temps havia estat vista com la reserva propietat de l'aristocràcia. La invenció del restaurant d'accés públic va ser un bell exemple del que Benjamin Constant va anomenar el diferència en la llibertat dels antics i dels moderns.
En el món antic, ser lliure significava tenir un privilegi legal per naixement, títol o posició amb accés al poder. Tenia una certa participació en la gestió de la vida pública, una certa mesura de control sobre les lleis sota les quals vivies. Tots els altres estaven exclosos de l'accés: camperols, comerciants, esclaus i plebeus: el 99% els desempoderats i desautoritzats.
Això va començar a canviar a finals de l'Edat Mitjana, a mesura que van acabar les plagues, el feudalisme va anar en decadència, les relacions comercials es van fer més determinants que les polítiques i les masses es van trobar amb allò aparentment impossible: oportunitats de tenir una vida millor. Podrien guanyar diners i conservar-los. Les carreteres es van tornar més segures perquè poguessin circular. Podrien iniciar negocis i tenir esperança d'una vida millor.
Estic absolutament encantat d'informar que hi ha una pel·lícula meravellosa sobre com el restaurant figura en aquesta gran història. La pel·lícula és deliciós (2021). Es basa en una llegenda sobre fets del segle XVIII. Un xef brillant que servia un duc va ser tractat brutalment pel seu amo perquè havia inventat un plat nou i, per tant, va ser expulsat. Va anar a casa seva en una zona rural i es va dedicar a altres tasques. Una dona apareix buscant convertir-se en la seva aprenenta. Es mostra reticent perquè no veia cap futur a la cuina si només significava una deferència obsequiosa cap a l'aristocràcia francesa anterior a la revolució.
Finalment, el duc intenta portar-lo de tornada, ningú més no podia cuinar també, i envia la paraula que li agradaria menjar a casa del xef. Quan va arribar el dia, després de setmanes de preparació, el duc i el seu seguici van passar per aquí. Davant d'un altre resentiment escandalós, decideix oblidar-se de cuinar per sempre. El seu fill i l'aprenent tenen la idea d'obrir una casa pública per servir menjar de la granja a la taula, on la gent pugui portar els seus propis diners i pagar el que consumeix.
El resultat és el que diu la llegenda que és el primer restaurant modern. Poc després va arribar la revolució política però la pel·lícula deixa clar que la revolució econòmica va arribar abans. Comerç i negoci concedits drets als plebeus. El negoci de propietat local va desfermar talents i els va oferir de manera democràtica, potencialment a totes les persones, independentment de la classe, l'idioma, la situació social, etc.
La història és bonica i tan poques vegades s'explica. És així com el naixement de la modernitat es va lligar amb les ambicions sense classes de l'economia comercial, que va trencar castes, democratitzar els privilegis materials de les elits i fer operativa la possibilitat d'un autèntic progrés en la vida de les multituds.
Tot això apunta a una realitat sorprenentment cruenta del nostre temps: al març de 2020 i següents, i en alguns llocs fins a un any o fins i tot gairebé dos després, estats de tot el món. va tancar els restaurants! Ni tan sols va tenir sentit (l'edat i l'estratificació de la salut de la gravetat del Covid sempre s'han centrat en els vells i els malalts), tot i que hi havia mil excuses. Fins i tot si el virus es pogués estendre a ells, també es podrien estendre a les llars o realment a qualsevol lloc on es reuneix la gent. Independentment, la idea de llibertat que la gent pot triar no és acceptar el risc o no?
Aquí no importa res de la ciència. El que importa és el simbolisme. Tancar els restaurants va ser un acte revanxista, un retorn a una època premoderna en què només les elits tenien accés a les coses més fines. Tot va formar part de complir el desig del 28 de febrer de 2020 New York Times a "anar medieval” sobre el virus. Va ser molt emblemàtic de com es van inaugurar els controls de Covid a nou feudalisme.
Els estats es van mostrar extremadament reticents a reobrir-los i, quan finalment ho van fer, a moltes parts del món, van començar a regir nous protocols. Hi havia límits de capacitat, com si els cervells dels ocells de la burocràcia sabessin amb precisió quantes persones hi pot haver en una habitació abans que el virus ensumés la possibilitat d'infectar-se. Els límits de capacitat necessàriament privilegien els grans restaurants sobre els petits. Una cafeteria petita que només pot servir 25 només en podria servir 12, cosa que no és rendible. Però una gran cadena de restaurants que pot servir 250 encara pot provar-ne 125.
Un altre protocol estrany exigia que els clients s'emmascaressin quan entrin, però els permetia desenmascarar-se quan s'asseuen. Els servidors, en canvi, perquè estaven parats i caminant (el virus presumiblement flota a l'aire a 5 peus per sobre del terra) van haver de romandre emmascarats. El simbolisme d'això era completament grotesc: una imatge perfecta del privilegi contra la servitud. És una meravella que algú ho toleri perquè això s'enfronta a l'ethos democratitzat del mercat, en el qual persones amb la mateixa llibertat i drets es serveixen mútuament amb respecte mutu.
Afortunadament, la majoria d'aquestes tonteries desapareixen, però s'han de desaparèixer permanentment. Hem de reflexionar sobre l'ethos profund darrere de totes aquestes regles i per què van sorgir. Es tractava d'anar medieval i, per tant, de rebutjar rotundament la temàtica emancipadora de la vida comercial postfeudal. La taverna, la cafeteria i el restaurant van tenir un paper important en la difusió de la idea dels drets universals. La gent es podia reunir en llocs públics respectables. Podien compartir idees. Podien gaudir de les delícies que abans reservades només a les elits.
Però amb els confinaments, les elits van tornar i, per tant, es van haver de tancar els bars, restaurants i cafeteries. Era necessari per al control, no del virus sinó de la gent perquè “la gent” no mereix seure a taula. Calia no aturar la propagació d'un virus, sinó la propagació d'idees.
Mai més s'ha de permetre que torni a passar. Aquests petits comerços, el restaurant local en particular, han de ser defensats ferotgement per tots els amants de la llibertat, els drets, la igualtat i la democràcia. Aquí hi ha una història profunda i profundament important. Aquells que tancarien els restaurants probablement també tinguin la intenció de tancar el sentit revolucionari del seu naixement i existència, retrocedint-nos a un passat en què només les elits gaudeixen de la pràctica i els fruits de la llibertat.
-
Jeffrey Tucker és fundador, autor i president del Brownstone Institute. També és columnista sènior d'economia per Epoch Times, autor de 10 llibres, inclosos La vida després del confinament, i molts milers d'articles a la premsa erudita i popular. Parla àmpliament sobre temes d'economia, tecnologia, filosofia social i cultura.
Veure totes les publicacions
